《风起洛阳》火了，最先出圈的竟是大唐沉浸式吃播。

作为收视担当，王一博饰演的百里二郎人称「神都第饕」，正经活儿之外，这位小哥整天最大的乐趣就是带着张嘴吃遍神都，虽是白嫖，但巴望着他点评一番，还需排上老长的号。

二郎的评级分为三等：尚可、甚好、上品，打分公正严格，还自带贵公子的傲娇范儿。

从店家的反映来看，能得到他的一句「尚可」，那老板基本就不愁生意了，要搁现在，二郎绝对是百万级美食探店大V。

上一个这么能为大唐美食带货的，便是雷佳音，同是根据马伯庸作品改编的《安时》中，张小敬的那份水盆羊肉，至今都让吃货们惦念不已，剧集在热播那会儿，饿了么上面的水盆羊肉订单暴增，光北京地区就增长了133%。

甚至连马伯庸本人都没能扛得住这波诱惑，当即买了张机票飞到西安，吃饱喝足后，他对导演曹盾说，咱下次拍一部《舌尖上的大唐》吧！

这不，《风起洛阳》可不就来了？

某个平平无奇而又杀机四伏的一天，当阳酒肆里一位初级吃货正夹着块鱼片准备往嘴里送。

一句「且慢」让吃客停下了筷子，接下来，就是百里二郎的主场。

听闻这鱼口感腥腻，吃客自作聪明地加了些姜丝去腥，入口一品，当即尬住。

二郎一眼洞察：「生姜虽可除味，但口味辛辣，与黑鱼相冲，非但没有半分甘甜，怕是只有辛辣之味了。」

说话期间，小二哥开始操刀，放血、剔骨、起肉，眨眼间鱼片便已收拾妥帖，二郎夹起一片往锅里涮了涮。

「用滚汤化解鱼肉的脂腻，令鱼肉鲜嫩爽口，但黑鱼肉质本身就脆，化去鱼脂，口感就会柴干，要借用风，略冷却一二方可入口，保证肉质的滑嫩。」吃客一尝，果然。

说起吃鱼，唐朝人的讲究可真不输百里二郎。

逮着一条鲜鱼，人们首先考虑的，就是这玩意儿该如何生吃，也就是做成「鱼脍」。

我们现在说起生鱼片，首先想到的都是日本料理，但其实早在周朝，咱就已经有了这种吃法。

我大唐的文化输出是绝对的牛，生鱼片的吃法也随之被传到了东亚各地。

别看吃生鱼的方法有些原始，其实门道多了去了，那时候海河里的野生鱼类资源丰富，哪些能生吃，哪些不能，都有讲究。

就说这刀工吧，《酉阳杂俎》记载说：「南孝廉者，善斫鲙，薄丝缕，轻可吹起，操刀响捷，若合节奏。」

不仅要切得超薄丝滑，节奏还得带感，能做到这种程度的厨师，堪称鱼中庖丁，只要你鱼片切得溜，达官贵人们都会争相邀请，重重打赏。

薄如蝉翼的鱼片只是华丽的躯壳，遇上酱料才有了灵魂。

普通人家常用酱油跟醋混合，再加上蒜泥，既能提味儿，又能杀菌，而每种鱼片的专属配料，就是二郎这种专业玩家才去琢磨的了。

鲜鱼之外，制作成小鱼干也是百姓家的常见吃法，既方便保存，又方便携带，待吃的时候拿水一泡，若是手艺精湛，鱼干所保留的风味与鲜鱼差别并不大，趁着运输业的发达，这些区域美食也能跑遍全国。

但老话说，一方水土养一方人，各地特产虽然能在传统饮食的基础上让人尝尝鲜，但地区的差异是无论如何都会存在的。

唐代的崔融曾在《禁屠议》中记载：「江南诸州，乃以鱼为命；河西诸国，以肉为斋。」

由此可见，鱼是南方人的偏爱，而肉是北方人的首选。

论吃肉最爽的朝代，非唐朝莫属，只要你有钱，就能尽情享受脂肪所带来的快感，别的不说，人家以胖为美。

虽同是肉类，但它们至今都有着高低贵贱之分。

秦汉时期，人们还是以猪肉为主，魏晋之后，草原民族逐渐与中原融合，羊肉被强势安利到了普通老百姓的日常饮食中，猪肉渐渐失宠，与鸡鸭鹅等家禽成为同一等级。

诸多原因，让羊肉独得恩宠，甚至是羊内脏，都被食客们安排得妥妥帖帖。

将羊胃切成一尺多长凉拌，是为「花丝」，将髓混合，做成馅料后再灌进肠，便是「通花软肠」。

而想要体会大口吃肉的快感，就可以来一份白切羊肉，其加工过程比较简单，用少许配料将羊肉煮熟，热腾腾的一出锅就能用配刀搁着吃，可以沾点盐或者酱料提鲜，吃的是羊肉的本味。

不过，羊肉昂贵，一盘吃到爽的白切羊肉，可不是普通百姓能随便消费的，大部分人更实惠的选择，就是来碗水盆羊肉，在这一点上，张小敬是行家。

水盆羊肉，其实就是羊肉汤，美在那吃肉喝汤的痛快上。

地道的汤汁熬出来清亮不浑浊，羊肉酥烂入味，再佐以葱蒜与香菜，寒气逼人的冬天若喝上一碗，从头暖到脚。

不过这羊汤虽美，却不管饱，它与饼的结合才是真正的梦幻联动，刚出炉的烧饼掰碎了往汤里一泡，原味的面香加上羊肉的鲜香，既美味又果腹。

想体验到这种美味并不难，羊肉泡馍经历了1400多年的岁月变迁，依然遍布在各城市的大街小巷，来上一碗经济又美味，这个季节正合适！

但凡是拍到大唐街景的影视剧，基本都能看到各种各样的饼：挑着担子卖的，架着炉子烤的，还有专门的食品铺子里展示的…

唐朝的主食种类丰富，但饼是绝对的王者，我们现在的馒头、包子、面条，曾经都属于饼的范畴，其中最常见的，就是胡饼。

这名字一听就是外国货，它是由波斯人发明，经过丝绸之路传入中原，然后咱祖先就把它送上了新高度。

胡饼界的大拿，当属辅兴坊，白居易在《寄胡饼与杨万州》中说：「胡麻饼样学京都，脆油新出炉，寄于饥馋杨大使，尝看得似辅兴无。」

甭管哪里做饼的，只要觉得自家手艺不错的，都想跟京都的辅兴坊比试比试，所以你大概能想象，每天辅兴坊的胡饼一出炉，那得排上多长的队。

饼做得好，不仅能名满天下，还能够加官进爵，据传，唐代的小贩张桂因为出售的胡饼很赞，在老百姓当中颇受欢迎，后来「炊而优则仕」。

当然了，有人封官就有人贬官，武曌时的四品官张衡正因为「路旁见蒸饼新熟，遂市其一，马上食之，被御史弹奏」。

这蒸饼，就类似于今天的馒头，切片晾干可当干粮，当年鉴真和尚东渡去日本，就随船带了一车的干馒头片儿。

当然了，区区一饼就能左右官运，说起来有些玄乎了，其背后一定有着更深层的原因，但我们能肯定的是，唐朝人对饼的喜欢那真是如假包换的。

饼的形态千千万，但最出圈的，要数汤饼，也就是今天的面条。咱现在生日的时候讲究来一碗长寿面，这风俗自唐朝的时候就有了。

北方的面食，总给人一种粗犷之感，颇有气势的大碗，足够管饱的面条，诱人的浇头配上葱花辣椒，一碗就能嗦到爽，临了再来一瓣蒜，口味口气都绝了。

大不了像张小敬那样，吃完嚼上几片薄荷叶，平民版口香糖，醒脑又去味儿。

冬日里嗦口热乎面，夏日里吃的叫「冷淘」，也就是凉面，冰凉的井水一镇，入口凉如雪。

对饼的喜爱，几乎穷尽了人们对它的一切想象。不为别的，它便宜、亲民，上至帝王，下至百姓，填饱肚子都是大事儿。

看过《长安十二时辰》的，大概都会被张小敬的火晶柿子圈粉。

一盘羊肉过后，来个饭后甜点，圆滚滚红彤彤，先拿根麦秆一吸溜，再剥开皮吃剩余的果肉，味道咱且不说，光这富有仪式感的吃法，讲究！

唐朝的时候，柿子已经在长安附近大面积种植，这是属于平民的快乐，但他想要尝尝荔枝跟樱桃，还是甭惦记了。

荔枝，大家都熟，那句「一骑红尘妃子笑，无人知是荔枝来」，让杨贵妃成为了它的千古代言人，在咱们的想象中，贵妃手中的荔枝当是色美肉厚，核小味甜的，不仅颜值晶莹剔透，冰镇过后更为消暑。

但你想想啊，这大热天的，再怎么快马加鞭送到皇宫，少说也得十天，一路颠颠簸簸，这玩意儿能新鲜到哪里去，远不如咱现在超市买到的那么新鲜，这是独属于南方人的快乐。

跟荔枝同样稀有的，还有樱桃，这就更别说了，直到现在大多数人还没实现车厘子自由呢。

樱桃的大唐头号粉丝，当属李世民，每年樱桃成熟时，他都会兴致勃勃地组织一次小团建，带着大臣们赏赏樱桃，若谁能捎两斤回去，那他绝对是皇帝心中的宠臣。

当然了，樱桃可不是白吃的，回去还得绞尽脑汁写点儿歌颂皇恩浩荡的小作文。

好在大唐国力强盛，交通运输发达，高档水果之外，葡萄、西瓜、梨等大众水果，还是不难获得的。

对水果的喜爱，来源于人们嗜甜的本性，而甜在历史上一直都是比较奢侈的舌尖享受。

这一时期，唐太宗曾派人去印度学习蔗糖的制作方法，于是甜食也逐渐发展起来，不过那时候甘蔗的产量不高，蔗糖自是昂贵，因此洒了蔗浆的甜品基本都是大户人家才买来解解馋的，普通人家的孩子能吃上麦芽糖，就已经非常不错了。

百里二郎尝了一圈，基本都是「尚可」，唯郡主的生日水席「甚好」，单看镜头呈现，这架势搁到现在都让人大开眼界。

水席，是洛阳一带颇具特色的传统宴，与窟、洛阳牡丹并称成为「洛阳三绝」。

所谓水席，有两层含义，一是热菜全部有汤，二是上菜一道接一道，如同流水。

既是大阵仗，菜品必然丰富，天上飞的，地上走的，水里游的，土里长的，树上采的，那得一应俱全。

标准的流水席有24个菜，个凉菜，六个热菜，花样时新，口味酸辣甜咸俱全。

虽说讲究，但它并不是贵族专属，平民阶层也行，只是菜品的样式得按照主人的经济状况而定。

别看这家家户户都不陌生的宴会，在唐以前，这种合家欢的景象，还真是少见。

自商周以来，吃饭是讲究分食制的，大伙儿席地而坐，饭菜往桌上一搁，每人一份，吃的好不好，得看身份高不高。

随着胡食的传入，大家逐渐接受了合食制，与此同时，坐具也进入了寻常百姓家，每个人吃到的菜品多了，坐得舒坦了，大家说说笑笑，自然氛围就热闹了。

这些影像刻在一代又一代人的记忆中，逐渐塑造了后人情感中对于故土和团圆的向往。

大到风俗习惯，小到菜品样式，一顿洛阳水席，几乎是大唐饮食的集大成者，每个细节都能抽出一根从无到有的脉络。

一顿饭只是当下，往回看却是千年，无论经逢多少曲折，食物总是以最朴素的姿态出现在我们的日常生活中。

看二郎吃饭固然很爽，但咱们的盘中餐倒也不差，把普通的一餐一食吃出十足的滋味，也不枉这些食材波澜壮阔的穿越之旅。

只要足够热爱和尊重美食，谁还不是个有品有德的讲究人儿呢？